2024 | Nepal / Непал

2024-09-07

Начало: Москва, высота 150m, 07:00

Конец: Шарджа / Sharjah, высота 10m, 15:00

Расстояние: 3700km самолетом

Суббота, долгожданное 7 сентября. Никогда еще так загодя не собирался - первичный сбор рюкзака и его особенно содержимого произошел аж за две недели до отъезда - нужно было всем троим синхронизировать кто что берет и что кому еще нужно докупать. Докупать пришлось не много, и все было физически собрано в рюкзак аж за два дня до вылете. Никогда ранее такого с мной не приключалось, натуральный фантастишь. Передачу дел на работе тоже подробно писал всю последнюю неделю, поэтому и тут подготовка была произведена загодя, что, впрочем, не исключило написания последней почты на пассажирском сидении по дороге в аэропорт :)

Даже в аэропорт выехали настолько заранее в расчете на пробки, что подъезжая к домодедовскому шоссе поняли, что осталось время по дороге на позавтракать и sic! на смену батарейки в аэпэде!!! Когда сделали и то и другое, времени на приезд в аэропорт осталось совсем-совсем в притык и к стойки регистрации я уже бежал бегом, ну а как иначе? Если трудностей нет, создать их - наша задача :)

Летели долго и нудно. Очень помогло то, что в Шардже встретились и дальше коротали время уже втроем - за пол года с Феликсом и два года что не виделись с Робертом тем для личного обсуждения накопилось-накопилось.

Задница болела от сидения - таких неудобных кресел и столь малого места как в Air Arabia вообще не помню ни в какой другой авиакомпании.

На пересадке в Шардже, благодаря Феликсу провели время в бизнес лаундже, несколько раз справились там поесть. Такое впечатление, что весь аэропорт а Шардже заточен под лоукостер Air Arabia. Все сильно по-спартански. Основной контингент - гастарбайтеры в/из Залива. Но что нам такие ерундовые трудности когда мы снова втроем - радость от совместной встречи скрадывала все эти невзгоды.

Я прилетел в Катманду совсем выжатым, поскольку оба перелета читал книгу и не поспал пока не дочитал. Книга по рекомендации Шульман, называется Стоунер. Про главного героя, которого негаданно-нечаянно захватила почти физическая реальность языка на котором он говорит. И эта реальность неосязаемого не просто перевернула всю его жизнь, но прямо-таки увела его из мира реальности в мир образов и ощущений, даваемых феноменом языка. И этот мир стал со временем для прямо-таки реальнее реального мира. Такая вот интересная и хорошо написанная книга. Поэтому в полетах и было не до чего пока не дочитал книгу.

2024-09-07

Начало: Шарджа / Sharjah, высота 10m, 02:20

Конец: Катманду / Kathmandu, высота 1200m, 08:00

Расстояние: 3000km самолетом

Прилетели в Катманду около 8 часов утра. С воздуха город представляет собой очень колоритное в прямом смысле слова зрелище - население города более милиона человек, при этом 99% строение не выше 3 - 4 этажей. И все раскрашены в разномастные веселые цвета. Если не приближать и не увеличивать картинку, смотрится очень веселенько и жизнерадостно. С таким населением и таким малоэтажным строительством город занимает непропорциональную современным городам площадь.

По прилету заполнили иммиграционные формы, заплатили по 50 долларов за визу и успешно прошли паспортный контроль. Получили багаж в целости и сохранности и перед выходом из аэропорта в город прошли спецконтроль. Речь не о таможне - это именно аналог спецконтроля как если у нас входить в аэропорт - пропускают багаж через рентген, а тебя самого через металлодетектор, причем одна очеред только для мужчин, другая очередь и для мужчин и для женщин.

Суровость страны в отношении туристов понимаешь как только в аэропорту обнаруживаешь специальное бюро под названем "Grievance assistance". С учетом специфики местного туризма, видимо, услуга востребованная.

Пешком за пол часа или типа того дошли до гостиницы, вписались, немного разобрали вещи и поспали пол часа. На дальнейший расслабон времени особо не было, поскольку нужно было получить местные пермиты на трекинг и по-мелочи закупиться в дорогу.

Такси решили пока не пользоваться и хлебнуть местного колорита полной ложкой. Пошли в министерство туризма за пермитами пешком. Как открыли рты, так до вечера их и не закрывали. Шокировало все увиденное. Буйная тропическая растительность, не менее буйная электропроводная растительность,

повсеместный хаос, нищета, ничем и никем не регулируемый трафик по неправильной стороне улицы, постоянные бибикания по поводу, а чаще без и т. д. и т. п. Наверное, было бы проше перечислить что не шокировало, но такого просто не было. Офигевали от всего происходящего.

Особенно впечатлило состояние в которое превратилась улица когда мы уже были в паре кварталов от министерства туризма.

Показательным было то, что такая ситуация была неожиданностью даже для местных водителей - очередная пузотерка, подъехавшая с боковой улицы, не решилась штурмовать рельеф основной улицы и начала пятиться в пробку за ней образовавшуюся. Тут же по улице множество собак, козы и прочая живность.

Словами ощущения от творящегося хаоса не передать. Чисто и красиво только колониальное наследие. Старые, добротные, видимо, еще английской постройки здания не поддаются окружающему хаосу и остаются островками здравого смысла и порядка в бурном море окружающего хаоса.

С обратным эффектом работают другие островки - в любом месте любой застройки может появиться храм, ступа, или комбинация из нескольких пободных сооружений стройности и порядка общей картине не придает.

После оформления пермитов Роберт долго допытывался требуется ли брать официального гида как прописано в законе. Все опрошенные сотрудники министерства признали что по закону все нужно, но при этом соблюдать этот закон совсем не обязательно. Успокоили, короче.

Пошли после этого докупать разные мелочи и получилось, что в конце рабочего дня оказались в местных торговых кварталах. Весь Катманду поехал домой. То, что мы до этого считали пешеходными улочками, очень узкими и полными торговцев всех мастей и сфер деятельности, превратилось в шоссе до краев заполненные мотиками всех размеров и количества пассажиров от одного до четырех. А также разбавленные машинами для полноты картины. Для первого дня получилось полнейшее переполнение впечатлений и мы даже перестали регистрировать все приключающиеся несуразности новой для нас культурной матрицы.

Возвращались в полной темноте, переходили дороги в этом хаосе и пытались удержаться от захлестывающего безумия.

Поменяли деньги на все время пребывания. Как потом выяснилсь избыточно, но зато в горах не пришлось предпринимать никаких экстренных действий по дообмену. Так и не купили газ, который искали для горелки на случай если не будет питьевой воды и нужно будет кипятить обычную воду. Урок борьбы с чужеродной бактериальной флорой два года тому назад в Грузии был усвоен и повторения ни в какой форме не хотелось.

Пока ходили и шопились, купили билеты на автобус. Мы в тот момент вообще не понимали какие бывают местные автобусы, да и хотелось местного колорита, и мы его получили в полной мере уже на следующий день.

2024-09-09

Начало: Катманду / Kathmandu, высота 1200m, 07:00

Конец: Бульбули / Bhulbhule, высота 800m, 20:00

Расстояние: 150km автобусом, 10km пешком

Автобус должен был стартовать с автовокзала в 7 утра, автовокзал на другом конце города, поэтому выехали утром рано-рано. Некоторое время на самой автостанции ушло на обмен ваучеров на сами билеты, а также идентификацию самого автобуса, на котором предстояло ехать. Цифры в Непале не арабские! Поэтому найти автобус по гос. номеру - тот еще квест. Рюкзаки погрузили в багажное отделение сзади автобуса, заняли места согласно купленных билетов и стали терпеливо дожидаться отъезда в 7 часов. Примерно треть пассажиров составляли белоухие трекеры как и мы сами, остальные были либо их сопровождающими, либо просто местными. Дождались отъезда почти по расписанию и автобус даже отъехал с автостанции, но дальше начало твориться не оговоренное в билетах - через сто метров остановились чтобы загрузить на крышу целый ботанический сад - много деревьев различных размеров и экстерьера. Погрузили.

Едем дальше. Хотя от официального автовокзала давно отъехали, стихийный автовокзал по обочинам дороги продолжается еще долго. Также народ на обочинах просто живет в палатках и без палаток вовсе - благо, климат позволяет. Экипаж автобуса состоит из водителя и еще двух зазывал, которые все время соскакивают на ходу и ангажируют стоящих/сидящих/лежащих по обочинам поехать вместе с нами, ну или на крайний случай послать с нами какой-нибудь груз в те края, куда направляется наш автобус.

Так багажное отделение, крыша и проход внутри автобуса постепенно наполняются разномастными тюками, коробками и прочими кутулями. При очередной остановке выясняется, что кроме забора груза и пассажиров есть еще у нас и не менее важные дела - спускает заднее колесо до постоянной вони горелой резины и за дорогу его на разных шиномонтажах подкачивают трижды. Вся резина наваренная, так что не понятно как в принципе ремонтировать колесо, ведь спускает оно повсюду. Меньше четырех человек таким важным делом как подкачка колеса заниматься не могут.

Пассажиров и грузы добирали всю дорогу. Нескончаемый круговорот в автобус и из автобуса.

Часто стоим в пробках, которые наш водитель старается объезжать либо по встречке, либо по обочине. Пропускать его, естественно, никто особо не хочет и все спорные ситуации решаются тем, у кого клаксон заливистее и громче. У нас и того и другого в достатке, поэтому вклиниваемся в поток раз за разом.

При очередной остановке где-то в середине пути возникло уже столько дополнительного груза, что наши рюкзаки переложили на крышу. Поскольку в прогнозе был дождь и тучи ходили грозно, пришлось взять их к себе на руки и так ехать уже до самого конца поездки.

Надо отдать должное местному менталитету - несмотря на полных хаос на дороге и множество очень конфликтных ситуаций, все участники движения воспринимают все происходящее глубоко пофигистически. И при всем безумии творящегося на дороге мы за все время не видели ни одного ДТП, ни крупного, ни мелкого. Хотя, может, при мелких ДТП когда транспорт остался на ходу, все просто не заморачиваются и едут дальше и прозошедшее ни за какое ДТП и не считается.

Лучше всего происходящее на дороге иллюстрируется картинкой, сфотографированной где-то в Катманду.

Все транспортно-бытовые неурядици с лихвой компенсируются фантастическими видами окрестных гор, ущелий, рек и общим при всем при этом буйстве тропической природы.

Добрались-таки до пункта назначения нашего автобусного маршрута - города или села Бесисахар (Besishahar / बेसीशर नगरपालिका). Выгружается с крыши ботанический сад,

выгружаемся из автобуса мы сами.

Бродим по центральной улице в поисках газа - дезинфекция воды по нашим понятиям обязательна. И буквально в последнем магазинчике наконец-то находим искомое. Ура! Значит, можем покидать цивилизацию и начинать свой трек! После недолгого совещания выбираем за полтора оставшихся световых часа дойти до деревни Бульбули (Bhulbhule) и там уже искать лодж на ночевку. Все совершенно зачарованы тропической природой нас окружающей - ни один из нас ранее в такой буйной природе не бывал, и витает ощущения чудесной нереальности происходящего. Все вокруг растят рис, причем уже вечер, смеркается, а народ занимается прополкой своих огородов. Везде льется вода с одной террасы на другую, разные уровни разделены каменными заборчиками и у уровня на уровень таким образом организован постоянный ток воды. Везде с гор течет масса воды. Идем сначала по тропе, но когда начинает темнеть продолжаем уже чисто по дороге, с фонариком.

По сравнению с Катманду и пыльной, грязной дорогой все очень чисто и красиво. Все встречающиеся нам крайне дружелюбны, и взрослые и дети складывают руки приветствуют "Намастэ" растягивая последний слог. Фигеем от происходящего, особенно на контрасте с местным колоритом поездки на автобусе и всем сопряженным с этим безумием.

Тут, поддавшись общей эйфории, совершаем ошибку - не проработав все варианты соглашаемся на первое предложение ночевки. Человек встретил нас еще в Бесисахаре, потом догнал по дороге и уговорил жить у него. Как потом поняли, и дорого и в очень плохих условиях. Но это был наш первый опыт и мы не понимали на что где можно рассчитывать.

Пешком прошли 10,5км, перешли местную речку по первому своему подвесному мостику.

Насмотрелись местных красот и остановились на ночь в каком-то курятнике, иначе не назовешь, без теплой воды и никаковским санузлом. Туалеты в Непале почему-то по американской системе, с маленьким проходным диаметром. Не понимаю с чего эта система там укоренилась.

И еще интересная деталь про эту деревню. В Бульбули китайцами построена большая электростция, они же ее и обслуживают. Когда уже в темноте проходили по деревне, сопровождавший нас местный (просто так пошел нас проводить) здоровается с ними «Нихао»

2024-09-10

Начало: Бульбули / Bhulbhule, высота 800m, 07:00

Конец: Джагат / Jagat, высота 1300m, 15:00

Расстояние: 18km пешком

Ошибка с размещением прошедшей ночью аукнулась несоразмерными неприятностями. Ночью одеяла были такие дурацкие, что я постоянно раскрывался и после ночи на сквозняке проснулся с кашлем. С утра не осознал всей серьезности проблемы и позавтракав мы как ни в чем ни бывало двинулись в путь. Ночью, видно, был ливень и утром все было сильно мокрое.

Высота была даже ниже, чем в Катманду, поэтому идти с самого утра было жарко.

Идем в основном по пешеходному треку изредка выходя на горную дорогу. Виды снова захватывают дух.

Поскольку идем не по берегу реки, а по высоким пешеходным тропам, виды ущелья открываются очень панорамные. Постоянно и на нашей стороне, и на противоположной неероятные по высоте и наполненности водопады.

По ходу трека заходим в деревню, которая расположена на верху отдельно стоящей горы посреди ущелья - видимо, изначально обороняла все ущелье благодаря своему недоступному положению.

Сильно жарко, поэтому при любой возможности моемся и обливаемся из водопадов по пути нашего следования.

Каждые 50 минут отдыхаем, стараемся достаточно пить чтобы на жаре обеспечить водный баланс. При очередной остановке передыхаем в каом-то лодже и в первый раз за поездку пробуем тибетский молочный чай. Очень нравится. Попивая чай любуемся на мощнейший водопад на другой стороне ущелья.

Несколько раз за день встречаем двух то ли австралийцев, то ли англичан с которыми ехали вместе в автобусе. Они идут с проводником и с потером (носильщиком). Бросается в глаза насколько это по-английски :)

Когда шли, отметили еще одну благодатную сторону местной природы - почти полное отсутствие насекомых, по крайней мере летучих. И полное отсутствие чего-либо кровососущего. За все две с лишним недели убили одного!!! комара. И по насекомым тоже показалось очень странным что никто, совсем никто не держит пчел.

Продолжаю по нашему треку. После созерцания водопада на другой стороне ущелья, мы, продолжив путь, поняли, что мы по мостику ущелье переходим и будет крюк всего в несколько сот метров если мы подойдем к этому водопаду. Не долго думая, забрались метров на 150 и оказались прямо рядом с отбойным колодцем этого водопада.

Порезвившись у водопада, пошли дальше. На другой стороне ущелья видим уже вторую (после китайской) электростанцию. Другой принцип - не перегораживают ущелья для создания перепада высот, а из соседнего распадка наверху забирают часть воды в трубу и мощность создается уже не за счет того, что вся вода реки проходит через турбину, а за счет того, что давление создается на многих сотнях метров - с того самого места, где отобрали часть воды и запустили в трубу.

Во второй половине дня приходим в деревню Джагат (Jagat), заселяемся в очень уютный лодж с чистой, опрятной комнаткой и туалетом/душем с горячей водой. Что стало недоступной роскошью для нас на многие дни впоследствии.

И тут наступил момент истины для меня. Весь день чувствовал как тяжело и жарко идется, подумал не проверить ли температуру. И, конечно же, 38,2! Для меня очень высокая температура - обычно такая у меня бывает при сильном гриппе или иже с ним.

Не буду никого утомлять описанием своей болезни - трудно представить что-нибудь более противное, чем болеть в дороге, в гостинице.

Провалялся я там с температурой и прочими «пирогами» 4 дня, до 13 сентября. Тогда уже начал принимать антибиотик и температура хоть начала падать.

2024-09-13

Начало: Джагат / Jagat, высота 1300m, 12:00

Конец: Чаме / Chame, высота 2700m, 15:00

Расстояние: 30km джипом

Еще болею, но температура после антибиотика хоть и начала падать, все равно трекинг пока явно не для меня. Поэтому решаем на машине переехать в Чаме (Chame). Это плюс 30 км по дороге и плюс 1300 метров вертикально. К тому же в Чаме есть больница, и если температура продолжит держаться, там могут прописать антибиотик другого ряда. Сказано - сделано. Собрались и, на нетвердых ногах дойдя до джипа индийского изготовления под названием Mahindra, продолжили искать приключения на свою задницу.

Дорога до Чаме живописная,

но все горы затянуты низкими облаками и захватывающих дух видов не открывается. Впрочем, благодаря недавним ливням и последовавшим за ними оползням, острых ощущений хватает и без видов на горы с ущельем.

По дороге еле разогнали стадо безумных коз,

обогнали целый караван навьюченных коняшек.

2024-09-14

День: Чаме / Chame, высота 2700m

Расстояние: 16km радиалка пешком

Я по-прежнему болею. С той лишь разницей, что делаю это теперь в Чаме.

Роберт с Феликсом сходили прогулялись вверх и вниз от деревни, в боковое ущелье их не пустили - нет, говорят, у вас туда пермита :)

2024-09-15

Начало: Чаме / Chame, высота 2700m, 14:00

Конец: Верхний Писанг / Upper Pisang, высота 3300m, 16:00

Расстояние: 15km джипом

Чувствую себя лучше, но поскольку температура по-прежнему не прошла, решил сходить в местную больничку и понять пройдет ли все если пойдет как идет, либо надо что-то поменять в лечении.

Больница напоминает старый коровник. При Этом рядом построено новое здание, по виду значительно лучше и готовое к заселению, но что-то держит медицинский персонал в старом коровнике. Странно.

В общем послушали меня, сдал анализ, просветили рентгеном аж два раза. Сказали поберечься еще дня два-три, а в остальном - гуляй смело.

Идти под рюкзаком мне было явно пока через чур, так что снова заарендовали машину и поехали на ней в следующую деревню под названием Писанг (Pisang). Дорога тоже живописная, но и страшноватенькая. Мало того, что дорога вырублена в скале под не слишком широкую машину, так еще и в одном из таких мест пришлось разъезжать со встречной машиной.

Примерно на середине пути от Чаме до Писанга находится большая плантация - яблочный сад. Во всю ширину плоской части долины и длиной более километра. Очень все выглядит цивильно, сразу рекламируется яблочное вино, сок. Если бы шли пешком, обязаттельно бы все продегустировали. В общем и целом по всей долине где только можно выращивают яблоки. Это кроме распространенных здесь кукурузы и гречихи. Рис остался в тропической части долины. Выращивают его примерно до высоты 1500 - 2000 метров.

По дороге особенно поразил масштабный «скейт-парк» для престарейлых райдеров, желающих уйти в нирвану.

Фото плохо передает масштаб, но для облегчения понимания того, что на нём запечатлено: мы видели этот склон еще четыре дня по мере удаления в горы! (далее в фото след. дней)) Таков ее размерчик!

По приезду в Верхний Писанг вписались в лодж, напоминающий домик Наф-Нафа (или Нуф-Нуфа),

но тут уже начинались хорошие высоты, поэтому выбор был не сильно чтобы большой. Но все при этом компенсировал вид из окна хибарки - в отсутствие облаков на протвиположной стороне долины было ущелье, ведущее к базовому лагерю для Аннапурны-2, ну и, соответственно, к самой Аннапурне-2. Этот вид вообще невозможно переоценить. Фантастической красоты гряда с ледниками и общим рельефом.

Как устроились, пошли на другую сторону ущелья на ближайшую сопочку. Пособирать чабрец, да и просто проветриться. Далеко не пошли, поскольку нагрузки мне пока еще не заходят.

2024-09-16

День: Верхний Писанг / Upper Pisang, высота 3300m

Расстояние: 16km радиалка пешком до высоты 4100m

Для расхаживания на высоте все решили сделать по научному: сходить на высоту и вернуться ночевать на текущую высоту. Это лучший способ уберечься от горной болезни. Меня один раз она прихватывала, поэтому не понаслышке знаю насколько это противный опыт.

Узнали у хозяина про маршрут и пошли в направлении базового лагеря под Аннапурну-2. Спустились в долину и начали подниматься по лесу на противоположном склоне. Растительность завораживает. Сначала шли пихты и сосны с мягкими иголками, потом, как ни странно пошли березы. Я раньше всегда думал, что хвойные смеяют лиственные при наборе высоты, но в этот раз было по другому. После берез пошли карликовые березы, а выше уже были только кусты и трава.

Очень красивое ущелье - вода с ледников Аннапурны-2 прорезала очень узкую теснину и сверху смотрится почти смыкающейся щелкой.

Породы твердые, гора как-никак почти 8 тысяч метров, но и потоки с ледников такого массива тоже воздействую не слабо. Такая вот борьба стихий и устроила красоту теснины.

До ледника так и не дошли, там уже становилось слишком опасно. Кулуар был из наносных пород и каждый значительный поток воды его подмывал раз за разом. В результате гребень обрывается в реку почти отвесно на десятки метров.

И совершенно не понятно когда и в каком объеме будет следующее обрушение. Поэтому дошли до 4100 метров по высоте и повернули обратно а долину.

Спуск мне дался очень тяжело, поскольку наверху силы меня и покинули. Но, дошли до дома и очень вкусно поужинали в лодже. С печкой и свежими и очень живыми впечатлениями по итогам дня.

2024-09-17

Начало: Верхний Писанг / Upper Pisang, высота 3300m, 08:00

Конец: Мананг / Manang, высота 3500m, 15:00

Расстояние: 15km пешком

(А это тот самый скейт-парк высотой в километр)

Легли прошлым вечером рано, хорошо выспались, и я продолжил восстанавливаться и набираться сил. Плотно позавтракали и пешком отправились по дороге до Мананга - самого крупного населенного пункта выше по долине. Вроде население в Мананге аж 6 тысяч человек, но я вообще не понимаю где они там могут поместиться в таком количестве.

Уклон дороги был не большой, расстояние всего 15 километров, поэтому по дороге могли себе позволить слазать на пупырь, который приняли за смотровую площадку над всем ущельем. Залезли, убедились что никакая это не смотровая площадка, слезли и пошли дальше.

На половине пути проходили мимо аэропорта Мананга.

Не понятно когда он использовался в последний раз, но, видимо, довольно давно. Хотя ВПП заасфальтирована и не особо попорчена. Может, его эксплуатируют в сезон трекинга - в октябре и ноябре, а сейчас просто слишком рано для регулярных рейсов.

Уже подходя к Манангу сделал для себя открытие, в чем состоит побочная польза палок. К тому времени дорога уже давно была асфальтированная, без особого подъема, поэтому палки нес в руках за ненадобностью использования по прямому назначению. И плечи начали сильно ныть, невзирая на то, что весь вес был на поясе. И я понял, что когда регулярно двигаешь руками со значительной амплитудой, на плечи приходится знакоперменная нагрузка и приводит к тому, что плечи не затекают и чувствуют себя значительно комфортнее.

По приходу в Мананг решили шикануть и снять лодж с теплой водой - я не мылся к тому времени со всеми своими болезнями уже почти неделю, ребята чуть меньше, но тоже несколько дней. В общем, наобещали нам горячей воды, а мы и повелись :) вода, конечно, была теплее той, что бежит с гор, но когда мылись, ухали как заправские филины.

После банных процедур пошли с обзорным туром по Манангу.

Прикольная горная деревня - все жилые домики спрессованы очень компактно, все живут очень тесно - и взрослые, и дети, и скотинка.

Видимо, поскольку проезжая дорога заканчивается на Мананге, концентрация трекинговых магазинчиков просто зашкаливает. Обнаружили, что можно было здесь и газ купить, и прочую мелочевку.

Мананг был первым местом, где местные собаки зло друг с другом лаялись. До этого даже взаимоотношения между животными представляли собой в высшей степени благостное зрелище - никакой агрессии, все довольны жизнью. Невольно задавался уже некоторе время вопросом что первично - жизнь в тропическом изобилии порождает такое благостное отношение между живыми существами, или это плод индуистского отношения к жизни, где не приветствуется причинение зла никаким живым существам ни под какой идеологической напиткой. Вопрос остался неразрешенным, поскольку изменились оба параметра - и тропики перешли в более суровую высокогорную реальность, и преобладание индуизма сменилось преобладанием буддизма. В общем, первое проявление агрессии между собаками мы увидели только на десятый день пребывания в непальской ральности. До этого никакой агрессии не было нигде ни в каких проявлениях - чудесная страна.

2024-09-18

День: Мананг / Manang, высота 3500m

Расстояние: 16km радиалка пешком до высоты 4600m

В Мананге опять решили сделать все по-научному в плане акклиматизации к высоте - ночевали на высоте деревни, а в радиалку пошли на тысячу с лишним метров выше, чтобы потом снова спуститься в деревню на вторую ночевку.

В 8 утра вышли на однодневную радиалку к Ice Lake. Обещалось на картах красивое озеро на высоте 4600 метров. Погода впервые прекрасная - с утра вообще ни облачка, в 6 утра вместе с рессветом на горных вершинах на небе еще висит утрення луна - в общем, все красоты одновременно. Впервые с самого Писанга одновременно открылся весь массив Аннапурны-2 со всеми ледниками и горными отрогами.

От зрелища захватывает дух, такая мощь в этих почти восьмитысячных пиках. За этими чудесами мы сюда и приехали. Также, даже ближе к нам, возвеличиваются Аннапурна-3 и Гангапурна. Они не столь могущественны, как Аннапурна-2, но ближе - прямо на противоположной стороне основного ущелья. Их ледники становятся прямо на одном с нами уровне по мере того, как мы со своей стороны ущелья поднимаемся к озеру.

Отдыхаем через каждые полтора часа хода. Подъем очень крутой, почти только вверх, поэтому идем не так чтобы сильно быстро. На очередных перекурах слышим и потом видим лавину на одном из ледников гряды Аннапурны-2,

а на следующем привале прямо напротив нас через ущелье с ледника Аннапурны-3. Первая лавина была от нам по прямой километрах в десяти и грохотало сильно отдаленно, а вот вторая наверное километрах в двух-трех. И хотя сама лавина была поменьше, звук от нее был намного явственней.

По дороге наверх шли параллельно с группой чешских девчонок из Праги, из какого-то университета лесного дела. Пятнадцать девчонок лет двадцати, штурмующие высоту 4,6 км - зрелище впечатляющее. Молодцы и умницы.

На подходе к озеру поднялся сильный и холодный ветер, антураж стал реально высокогорным. Дойдя до озера скипятили чаек из чабреца и закусили сникерсами. Очень приятно, но холодно.

Видели стадо яков, Роберт с Феликсом пошли пытаться их погладить, но были отогнаны местным алфа-самцом. Я, их ожидаючи, совсем задубел и потом несколько километров спускался в пуховике, пока согрелся.

Такая еще вчера холодная долина сегодня после спуска с высоты 4600 оказалась очень даже жаркой и гостеприимной. Контрасты в горах только начинались, но было уже очень приятно вернуться в Мананг и выпить горячего чая с местной вариацией синнабона. Пристойная пекарня обнаружилась впервые за все время нашего пребывания в Непале, и после спуска с горы все казалось вдвойне вкуснее.

Вечером снова поужинали в своем лодже. Приятно здесь заведено по вечерам топить буржуйки в едальнях при лоджах. Хотя во всех остальных местах холодно - нигде нет отопления, в том числе и где спим, но за ужином можно гарантировано погреться. Легли пораньше, чтобы на следующий день в 6 утра пойти на завтрак и пораньше выйти на трек.

2024-09-19

Начало: Мананг / Manang, высота 3500m, 07:00

Конец: Торанг Пхеди / Thorung Phedi, высота 4500m, 15:00

Расстояние: 15km пешком

Вышли как и планировали пораньше из Мананга, зарегались в местном бюро пропусков. То ли они нас пропускают на маршрут, то ли регистрируемся на случай спасательных операций. Не поймешь с их организацией, что для какой цели делается. Роберт вычитал, что лет десять назад на этом перевале в ноябре в снегопаде померзло с концами больше сорока человек, поэтому аккуратно смотрели прогноз, дабы не попасть в аналогичную передрягу. Два дня погоды, вроде, обещают, а на третий день дождь. На высоте перевала это по факту снег. Поэтому надо успеть перевалить за два дня. В следующей долине дождь уже будет не критичен.

Погода снова прекрасная, весь день видели все окрестные горы.

После пары километров дорога в очередной деревушке закончилась, и дальше идет только пешеходная тропа, по которой, то обгоняя нас, то отставая, везут погонщики припасы на низкорослых лошадках. Их нам за день встретилось с пол дюжины. Таких как мы трекеров не сильно много, может два, максимум три десятка. Сезон откорется только в октябре, сейчас время еще считается неподходящим - сезон дождей. Нам второй день везет с отменной погодой - с утра видно все, на небе ни облачка, днем чуть затягивает, но не кардинально, и по-прежнему видно почти все.

В определенный момент возникает выбор, по какой стороне ущелья идти. Все немногочисленные наши собратья по счастью переходят на левую сторону, мы же после жарких дебатов следуем наводке Феликса и дальше в полном одиночестве продолжаем путь по правой стороне ущелья.

Такая ситуация малость напрягает, поскольку ожидается какой-то подвох. Не может же быть чтобы только мы были самыми умными. В конце трека карта обещает какой-то многосотметровый мост через ущелье, и поскольку мы идем в гордом одиночестве, постоянно роятся в голове опасения, что моста не будет и придется топать весь путь до развилки обратно. Собратья по прохождению трека, идущие при этом по противоположной стороне ущелья, смотрятся совсем уж малюсенькими муравьишками, так что присутствует четкое понимание, что топать в обратку придется внушительный крюк.

К счастью, все не просто обошлось, но за первопроходческие устремления Феликса мы все были вознаграждены фантастической красоты подвесным 350-метровым мостом.

Сооружение впечатлило как своей протяженностью, так и совершенством исполнения. Крепился мост аж на четырнадцати стальных тросах и, несмотря на внушительную свою длину, вообше не раскачивался и стоял как вкопанный, пока мы трое по нему переходили ущелье.

Занимательны было то, что в месте нашего перехода по мосту и локации нашей ночевки в деревне Торанг Пхеди (Thorung Phedi) ущелье просто закончилось.

Все ранее могучие реки стали просто небольшими ручьями, стекающими по окрестным скалам в начало ущелья. Горные породы в этом месте не особо прочные и легко осыпаются. Явно не те, которые составляют недавно виденные нами монстры-семитысячники.

Заходим в деревню. Ну, вернее, как деревню - все имеющиеся здесь здания - это лоджи для размещения туристов, идущих на перевал. Так просто жить на такой высоте уже никому не надо - почти ничего уже не растет, скотину даже содержать не на чем, опиться нет никаких дров. Всю дорогу до деревни от Мананга идут новенькие столбы с проводами, но электричество в лодже почему-то только от солнечных батарей. Загадка.

Первоначально мы планировали идти выше метров на триста до базового лагеря на перевал, но зайдя в первый лодж купить воды настолько расслабились на вечернем солнышке, что решили ночевать в этой деревне.

Условия ночевки самые спартанские за весь маршрут - три топчана и тут же туалет с дыркой в полу. Понятно, что ни на что сильно другое на такой высоте рассчитывать не приходится.

По причине убогости спального места, весь вечер проводим в едальне. Под вечер там даже что-то растапливают в буржуйке и становится вполне сносно коротать время в такой температуре. С удивлением обнаруживаем еще одну команду девчонок наподобие той, что встречали по дороге на Ice Lake. Только в это раз девчонки из Израиля! Все ночующие в лодже коротают вечер в этой самой едальне, поскольку идти к спальным местам раньше времени ни у кого особого желания нет.

Из окружающих разговоров узнаем, что на перевал нужно выходить затемно, чтобы пройти его пока не начался ветер после восхода солнца. Эти девчонки собирались выходить вообще в 4 утра, но мы на такой подвиг не были способны и планируем свой выход на 5 часов.

Укладываемся пораньше. Вопреки ожиданиям спать было тепло - уже после захода солнца небо затянуло тучами и дневное тепло за ночь не повымерзало.

2024-09-20

Начало: Торанг Пхеди / Thorung Phedi, высота 4500m, 05:25

Перевал: Торанг-Ла / Thorung-La, высота 5400m(+100)), 08:00

Конец: Муктинатх / Muktinath, высота 3700m, 15:00

Расстояние: 15km пешком

И вот настал самый главный день, чего ради мы ютились во всех многочисленных курятниках, называемых лоджами, почти две недели топали все вверх и вверх. Вышли из лоджа в 5:25, задержались из-за опоздания с завтраком на пол часа.

Израильская группа девчонок вышла в 4:00, добрали мы их только за пол часа до перевала. Топали они для девчонок очень даже бодро.

Метров через двести по вертикали встретилось стадо диких коз, которое нас совершенно не боялось и очень близко к себе подпустило. Для нас осталось полнейшей загадкой что они там делали и чем питались на такой высоте.

По дороге прошли базовый лагерь, до которого изначально планировали дойти прошлым вечером.

Зрелище самое унылое, но наши прошлые знакомые, ночевавшие эту ночь в базовом лагере, позже нас рассказали, что забит он был на ночевку до отказа.

Поднялись на перевал за 2,5 часа.

Хорошо что встали пораньше - обошлось без сильного ветра. Погода просто прекрасная, все говорили потом, что нам реально повезло - сентябрь еще должен быть сезоном дождей с ливнями и низкой облачностью. Мы же могли наслаждаться всеми видами окрестных гор и предстоящим спуском в долину.

Когда долезли на перевал, нам высоты 5416 метров показалось мало,

Вид открылся еще на несколько озер под соседней горой, плюс мы почувствовали себя достигшими максимума возможного и уже готовыми к спуску вниз.

Ощущение свершения не спутаешь ни с чем, и мы без слов понимали друг друга, когда лезли вверх эти дополнительные 80 метров. Как говорится, для бешеной собаки 40 верст не крюк :)

Спускаемся не торопясь, помогаем себе палками. Но до ближайшей деревни почти 2000 метров спуска по вертикали, поэтому справляюсь натереть себе пальцы на обеих ногах. В последующие дни это доставило много неудобств, и в момент кульминации последствий ходил вообще только в шлепках.

Долина, в которую спускаемся, кардинально отличается от той, по которой шли две последние недели - та была с тропическими ливнями и настолько же буйной растительностью, предстоящая нам - сухая-сухая. Чувствуется, что дожди здесь большая редкость, реки в большинстве своем пересохли, а на тех высотах, где в прошлой долине леса росли, здесь только полусухое кустики. И все это разделено несколькими километрами по горизонтали! Удивительное получилось соседство таких разных окружений. Такой же контраст ждал нас и со стороны благ цивилизации. Если за последнюю неделю с небольшим мы уже уверенно привыкли к слабо обустроенным лоджам и спартанским в них условиям обитания, в новой долине нас сразу ждали-ожидали гостиницы разной степени роскошности. Но это я слишком поспешил вперед. Первое, чем нас встретил город Муктинатх (Muktinath) - это каким-то сильно святым местом как раз на пути нашего спуска с горы. Количество и плотность ленточек с флажками зашкаливало все ранее виденные нами пределы. Плюс, к храму вела длиннющая лестница, вдоль которой какие-то святые дервиши в разных позах и в разном антураже собирали милостыню. От всего этого изобилия людей, зданий, да и просто различной движухи, с непривычки рябило в глазах. Плюс, как обычно в Непале, началось вместе сложносовместимое. Дорога по которой мы шли была много хуже всего, по чему мы ходили последние две недели - бугры, пыль, изобилие навоза всех возможных генезисов и запахов. А по сторонам дороги были многоэтажные здания, от которых мы в принципе уже успели отвыкнуть, и при этом еще одно шикарнее другого. По дороге рысачат четверки носильщиков с уродливого вида носилками на плечах с еще более уродливыми пассажирами в этих носилках.

Не очень спеша мы прошли до конца этого города/деревни, узнали откуда и когда отправляются автобусы на «большую земллю» и решили возвращаться в поисках гостишки с горячей водой. Вы не поверите, но нас снова нахитрили! Пообещали горячую воду, которой по факту, естественно, в наличии не оказалось. Но сама комната наконец-то была хоть сколько-то уютной и мы недолго думая завалились спать, что после подъема в 4 утра оказалось очень уместным.

Когда проснулись, на улице накрапывал дождь. Самым логичным представлялось поужинать прямо в гостишке, но, когда при попытке заказать ужин, у них не оказалость четвертого!!! из названных нами блюд, мы решили игнорировать дождь и пойти поискать счастья в другом месте. Как оказалось, дождь уже перестал, а гостиница напротив предлагала, как выяснилось, очень неплохой ужин. С чувством выполненного долга попраздновали пройденный перевал. Гордились собой :)

После ужина пошли немного прогуляться, благо прошедший дождик запахи навоза и прочего дерьма прибил, но был таким эпизодическим, что до грязи не дошло. Пообщались с местными собаками, которые опять проявляли чудеса дружелюбия как к нам, так и к себе подобным. Единственное, чего им не хватало - способности молитвенно складывать лапы и говорить намастэ-э-э. А так все остальное миролюбие этой земли в них присутствовало.

Устали за последние дни сильно, поэтому не стали продолжать шарится и легли спать.

2024-09-21

Начало: Муктинатх / Muktinath, высота 3700m, 08:00

Конец: Марфа / Marpha, высота 2700m, 16:00

Расстояние: 20km пешком

Недосып и напряжение прошлого дня сказались в том, что проспали десять часов к ряду. Может, дело было еще в непривычно хороших условиях удачно выбранной гостиницы. В общем, отдохнули и набрались сил.

В гостинице завтракать не стали, помятуя опыт предыдущего вечера, когда ну ничегошеньки из меню не оказалось в наличии, и уже в 9 утра вышли пешком в направлении Джомсома (Jomsom). Посмотрели, какой предстоит перепад высот, и решили идти по основной дороге, предположив, что по тропе придется слишком сильно скакать по кочкам, теряя высоту весьма быстро. И, видимо, были правы, поскольку даже по дороге уклон был дай боже.

Пройдя пару часов, набрели прямо у дороги на приятнейшую гостиницу, где и позавтракали.

Очень вкусно и цивилизованно. К концу второй недели мы уже по косвенным признакам научились определять где можно будет нормально поесть, а где будет не пойми что. И в этот раз наработанное чутье нас не подвело.

Еще часа через два вышли на основной тракт, ведущий из Непала в Тибет.

Широчайшая долина с неспешной и разлитой вширь рекой, асфальт на дороге и очень плавный уклон. От такой комбинации факторов мы не то чтобы отвыкли - мы к такому никогда за время пребывания в Непале и не привыкали! Широкая, только что заасфальтированная дорога, трафика почти нет. Топали себе и топали в свое удовольствие. Ветер был встречный, сильный, но поскольку шли под горку, одно компенсировало другое. В одном месте асфальт клали при нас, постарались не вляпаться в гудрон и нам это удалось. В общем, очень нам понравился этот отрезок пути до Джомсома. На входе в город на КПП у нас снова записали данные наших пермитов и рассказали, что автобусы и здесь и дальше будут только проходящими, поэтому нужно будет подсаживаться без какой-либо гарантии мест.

Как только вошли в сам город, прекрасное настроение от отличной дороги у нас сразу улетучилось. Опять многочисленные трущобы, опять перманентный ремонт дороги с пылью и грязью, плюс неработающая или неправильно работающая канализация - во всем городе воняло канализационными стоками. Поэтому мысль остановиться на ночевку в Джомсоме мы откинули без особых колебаний. Город не понравился никому. В нем есть аэропорт, но офисы авиакомпаний представляют собой грусное зрелище.

Видимо, сейчас аэропрт используется только военными, поскольку в Джомсоме несколько военных лагерей непальской армии.

Решили идти до следующей деревни с нехитрым непальским названием Марфа (Marpha). Но по выходу из Джомсома начались дорожные неурядицы. Дорога снова грунтовая и постоянно проходящие машины поднимают тучи пыли.

Всем этим дышишь, идешь весь в пыли. Удовольствия минимум. Плюс еще увязалась за нами местная собака - кто-то из нас случайно посмотрел ейв глаза и дальше мы несколько километров не могли от нее избавиться - и жалко было ее слишком сурово прогонять, и дальше совершенно было не понятно что с ней делать. В общем, ко всему прочему добавляло нервозности в обстановку. К счастью, через несколько километров собака куда-то всё же делась и идти стало поспокойнее.

А совсем жизнь наладилась когда зашли в Марфу.

Деревня оказалась полной противоположностью Джомсому - с хорошей дорогой, неплохой гостиницей и неожиданно обширной культурной программой!

В общем, вписались в первую же гостишку на входе в деревню. Опять нам обещали горячую воду и с исполнением обещания не справились. Но мы все равно помылись под не совсем холодной водой, поужинали тут же в гостинице и пошли пройтись по деревне. Как же мы были удивлены, когда обнаружилось, что здесь есть целая хорошо обустроенная туристическая улица! Они неплохо отремонтировали одну улицу из старй деревни и обустроили всевозможные едальни и магазинчики. Получилось очень аутентично и со вкусом. Улица не так чтобы сильно длинная, но в масштабе деревни очень даже нормально организовано.

Деревня в общем и целом как-то предприимчива. И организованная улица, видимо, только одно из проявлений. Во всех лавочках продаются местные соки и варенья из абрикосов. Видимо, как в прочих здесь местах выращивают яблоки, так в Марфе возделывают абрикосы. Кроме варений и соков они гонят различные крепкие напитки из местной флоры. Тоже все с указанием на место производства. Нигде в других местах мы не видели в продаже марфинских продуктов, но здесь они продаются на каждом углу.

Деревня не большая, но с впечатляющей концентрацией всяких интересностей.

Где-то в процессе ужина или похождений по деревне к нам внезапно пришло понимание, что когда нам говорили о длительности путешествия на автобусе до Катманду, то имелось в виду не с 7 утра до 5 вечера, а до 5 утра следующего дня! Случайно всплыло в каком-то разговоре, что до Катманду ехать 340 километров и по времени почти сутки! Мы уже имели опыт поездки на местном автобусе и нам было очевидно, что ехать в таков антураже 20 часов просто нереально. По ходу понимаем, что планы наши нужно менять, и там, где мы планировали один день на дорогу, теперь нам вылезает два дня - нужно в один день доехать до Покхары (Pokhara), второго по величине города Непала, там переночевать и уже следующим днем ехать в Катманду. Соответственно, если на автобус требуется плюс один день, у нас нет завтрашнего дня на еще один пеший день по ущелью. Очень жаль, поскольку виды маячат все более и более захватывающие. Оглядываясь назад, нужно было не планировать целый день в Катманду на обратном пути, но мы не были уверены в надежности автобусного расписания и приезжать в притык к обратному рейсу было стремновато. Поэтому решаем следующим утром из Марфы седлать автобус и ехать до Покхары. Через хозяина гостиницы договариваемся о билетах и автобус должен забрать нас в 7 часов утра прямо от гостиницы.

2024-09-22

Начало: Марфа / Marpha, высота 2700m, 07:00

Конец: Покхара / Pokhara, высота 800m, 14:00

Расстояние: 140km автобусом

Позавтракали и в 7 часов уже были в автобусе до Покхары. Автобус снова, как две недели тому назад, но мы уже понимали что нас ожидает и были морально готовы.

К тому же, в автобусе не работал телевизор с индийскими напевами, за что ему отдельное спасибо!

Дорога превзошла все наши самые пессимистические ожидания - очень узкое ущелье, бурная река и множество оползней.

На некоторых кочках подлетали в буквальном смысле до уровня верха спинок сидения впереди нашего ряда. Во многих местах дорога сужалась настолько, что автобус с трудом проходил чтобы не опрокинуться в реку.

Места при этом наикрасивейшие. Снова водопады, отвесные стены и все больше тропической растительности.

Автобус снова собирает людей и грузы и развозит их с остановками у каждого столба.

Один раз даже доставляли ребенка. Младшего школьного возраста. Опять за окном проходят интересные эпизоды из жизни местных жителей.

Проезжаем какие-то небольшие городки с напиханным между рекой и горами местными трущобами.

Едем 140 километров по результату почти 7,5 часов.

Покхара - очень молодой город. Основали его в шестидесятых годах и в совершенно не заселенной долине. До этого времени сюда даже дороги не было вообще никакой. В силу своей молодости город совсем не такой ветхий и трущобный, как Катманду. Тоже, конечно, не идеал, но намного приятнее столицы. При подъезде открывается очень живописный вид на долину с городом.

Вписались в гостишку недалеко от автовокзала.

Пошли гулять по городу. Места в городе тоже ощутимо больше, и, ныряя в маленькие переулки, сразу оказывались в уютном малоэтажном окружении без шума и суеты.

В городе намного большезелени, чем опять-же в Катманду. Пообедали и пошли в городской парк. Феликс привел нас к огромному озеру, местной достопримечательности, где придумал взять напрокат лодку и покататься по озеру.

Идея оказалась очень хорошая и мы стараниями Роберта прекрасно часик покатались в окружении прекрасных видов снежных гор сами будучи в мире тропических растений и звуков.

Очаровательное воспоминание завершения этого долгого дня.

Ходили по городу не спеша до самой ночи.

Поскольку на следующее утро уже купили билеты на автобус в 8 утра, совсем поучаствовать в ночной жизни не получилось, но летняя жизнь еще долго бурлила под окнами нашей гостиницы. А потом, после недолгого перерыва, началась жизнь утренняя. Ездили громко рычащие мотоциклы, в 4 утра какой-то урод шел с магнитофоном или радио с индийскими напевами на всю громкость. В общем, здесь никого не смущают такие проявления полноты жизни, даже посреди ночи или ранним утром.

2024-09-23

Начало: Покхара / Pokhara, высота 800m, 07:00

Конец: Катманду / Kathmandu, высота 1200m, 15:00

Расстояние: 200km автобусом

Завтрака в гостинице не было, и мы еще до 7 утра пошли искать где позавтракать. Не так это оказалось просто! Но неожиданно для самих себя набрели на место, где продавался свежий йогурт! Как мы трое страдали эти две с половиной недели без молочки - даже и не выразить. И тут такой подарок! Купили сразу литровую баклажку и с круассанами получился отменный завтрак.

Из Покхары решили ехать как белые люди и купили билеты в туристический автобус с мягкими кожаными креслами и кондиционером. Насладились путешествием как никогда ранее. Эти автобусы даже останавливаются по пути у других забегаловок для перекусов, нежели те скотовозки, в которых мы ездили до этого! Никакого тебе забора и развозки попутного груза, в подлокотниках бутылки с водой, окна закрыты, и пыль не забивает глаза и нос. В общем, жизнь удалась!

Ехали, впрочем, 200 километров 9 часов, не сильно, но все-таки быстрее. Дорога уже знакомая - ехали частично по ней же, когда забрасывались на маршрут. Но менее красивой она не стала, так что снова наслаждаемся видами. Некоторое время едем параллельно с микроавтобусом, на крыше у которого привязан козел, который все время пытается при этом ехать стоя. Копыта на крыше разъезжаются, торможение и разгон сбивают с ног, ветер сдувает с крыши, но козел не сдается и упорно едет стоя каких бы усилий ему это не стоило. Фотография не очень хорошего качества, но если приглядеться, козел на крыше микроавтобуса виден.

На въезде в Катмаду опять эти лагеря нищих.

Когда приехали на автовокзал, договорились с таксистом пока еще не видели его машину. Когда подошли, поздно уже было отказываться, хотя следовало бы. Пол под ногами пассажиров второго ряда норовил провалиться прямо на ходу, вся торпеда и передние стойки были оклеены пластиковым газоном (что совершенно нормально для местного антуража), но в нашем случае весь этот газон отклеивался и все время падал. Мы первый раз ехали на такси в Катманду, и с непривычки я очень переживал - несколько раз ДТП казались совершенно неизбежными. Но участники дорожного движения были намного опытнее меня в этих делах, и все раз за разом обходилось.

Доехали до заказанной на букинге гостиницы, но номер был грязный, селить нас тоже не хотели и с обоюдного согласия мы жить у них не стали. Вписались только с третьего раза, но зато сразу была горячая вода и чистый номер. Наконец-то! Читающие даже не представляют себе какой кайф постоять под горячим душем после двух с половиной недель хождения под рюкзаком! И вид из гостиницы с шестого этажа был неплохой.

Сходили, забрали вещи, оставленные на хранение в прошлой гостинице, там же неподалеку приятно поужинали и на чилле по ночному Катманду вернулись в свою гостиницу.

2024-09-24

Хорошо выспались, позавтракали и решили поехать посмотреть старый город. Опять такси, но на этот раз уже в нормальном состоянии с непроваливающимся полом у пассажиров.

По приезду обнаружили, что за удовольствие походить по местному базару, именуемому старый город, нужно заплатить по 1800 рупий ($15) на каждого, разводка полнейшая. Но уже приехали и целый день проводим в Катманду, что теперь делать? Заплатили и пошли гулять, культурная программа как-никак!

Посмотреть при этом есть что, но при этом хоть как-то оформлена лишь малая часть с храмами и чем-то историческим.

Тут расположен самый высокий в Непале пятиуровневый храм.

Жилые кварталы просто жилые кварталы. Там и новое строительство идет и не происходит какого-либо сохранения старой застройки. На некоторых особо узких улочках, если бы не распорки между домами на противоположных сторонах улицы, здания бы уже давно образовали «шалашики» просто соединившись на уровне второго-третьего этажа или повалились друг на друга.

Самые старые здания возрастом в районе 300 лет. Не то, чтобы уж сильно много. Местные храмы опять втиснуты в эту плотную застройку.

В старых домах все совсем миниатюрное. Непальцы и сейчас не то чтобы сильно высокие, а раньше двери и проходы во внутренние дворики делались существенно меньше полутора метров. Видимо, тогда жившему населению такие размерчики были в самый раз.

Очень много резьбы по дереву. Видимо, если делать творческим людям было нечего, реализовывали себя в этом искусстве.

Еще поразил антураж одного из храмов - заходишь туда, а там лежит огроменный буйвол и лениво жует жвачку. Живет он там. А напротив места жительства буйвола какая-то дерюжка и место жительства местного батюшки. Так и живут они друг напротив друга. Каждый, видимо, отвечает за свою часть храма :)

По всему старому городу устроено множество колодцев: причем все действующие.

В этом старом городе обустроено несколько прудов с застройкой по периметру.

Очень напомнило главное место действия из Ностальгии Тарковского. Там - Италия, здесь - Непал. Но очень похоже. Поглазели вдосталь и благодаря уже наработанному навыку, нашли приятное место для пообедать. Тоже на берегу пруда, с хорошим видом на город, прекрасно провели время.

Пошли дальше пешком, чтобы еще посмотреть окрестности.

Набрели на какой-то красивый пруд времен королевской власти. Народ кормил рисом многочисленных рыбок, вороны воровали у рыбок этот рис и происходила очередная идиллия из серии жизни в тропиках.

Весь день Феликс и Роберт осваивали местную премудрость торговли и определения опытным путем реальной цены за которую нужно покупать здесь товары и услуги. В результате вечером ехали а такси уже почти в три раза дешевле, нежели утром. Научились, получается :)

С таксистами интересная здесь история. У всех телефоны только кнопочные, никакие электронные карты здесь совсем не в ходу. И даже когда показывали им, куда нам надо ехать по карте на своем телефоне, они не понимали как карту читать. Для них было обязательно самим позвонить в гостиницу, получить устные указания на своем языке и только тогда они понимали куда нужно ехать. Никакие навигаторы не могли в этом помочь.

Всю вторую половину дня бродили по сувенирным и типа того магазинам, единственный раз за поездку встретили русскую, которая показала нам хорошие по ее разумению магазинчики.

Поужинать решили не далеко от гостиницы - следующим утром рано вставать на самолет. По карте выбрали какое-то место с зашкаливающим рейтингом и в очередной раз вляпались по полной программе. Я особо не хотел есть, поэтому заказал только салат Цезарь. Уточнил, что он будет с курицей. Так вот, когда этот Цезарь принесли, оказался он шкварчащей на сковородке куриной котлетой с макаронами...

На мои недоумевающие вопросы честно глядя в глаза подтвердили, что это - салат. И салат называется именно Цезарь. К такой изысканной кухне удалось мне приобщиться!

Поужинали и сразу спать - в 9 утра на следующий день уже были у всех вылеты.

2024-09-25

Проснулись, дособирались, выписались из гостиницы и пешком дошли до аэропорта.

Удивительная у них организация спецконтролей - когда мы прилетели, нас выпускали со сканированием багажа и досмотром через рамки. Когда сейчас в аэропорт заходили, вещи просвечивали, но никаких рамок не было. Чё к чему? Где логика, в чем смысл?

Все местные вылетающие были со здоровыми красными нашлепками на лбу. Видимо, перед отлетом проходили какой-то обряд благословения или типа того. Лететь, по их представлениям, без таких нашлепок было, видимо, небезопасно.

У Роберта с Феликсом рейс задержался на пол часа, у меня на час, но мы благополучно вылетели и не видели того апокалипсиса, который начался на следующий день после нашего отлёта - затопило всю долину Катманду, погибло более полутора сотен человек и аэропорт перестал работать на несколько дней.

Но это уже было без нас, наша поездка благополучно завершилась. Из общих заключений могу выделить следующее:

Итоги

Не понравилось:

- Болеть в дороге (кому такое понравится?).

- Ярко выраженная и широко распространенная нищета.

Понравилось:

- Красивейшая природа. За две недели побывали от тропиков до почти зимы. Посмотрели малую-малую толику всех красот и чудес, сейчас очень жаль что не получилось больше увидеть и пережить.

- Вместе покорять горы. Мы не идеальная компания для восхождений, но очень дружная и умеющая совместно получать удовольствие от преодоления трудностей, восприятия природных красот и вообще проведения времени вместе.

- Очень понравились люди, да и вообще все живое. Своей незлобивостью, легкостью восприятия и доброжелательностью. Никогда раньше не видел этого в таком массовом количестве.

- Хотелось бы поехать туда же еще раз? Туда же, наверное, нет - слишком там еще много красивейших мест, которые стоит посетить. Ну и в таком же формате, наверное также не поехал бы. Нужна механизация, чтобы покрыть большие расстояния и насладиться большим количеством красот. Или велосипед, или вообще мотик в аренду. Чтобы не только ходить со скоростью пешехода, но лучше охватить значительно большие объемы за столь короткие отпускные недели.

Советы:

- Торгуйтесь и приценивайтесь. Можно сэкономить вдвое и больше. Слишком высокий у них налог на белого. И вообще, лучше не соглашаться на первый вариант а изучить предложение. РАзница за одну цену может быть разительной.

- При заброске очень много решает (как пройдет полдня в пути - как пытка или как отдых) качество автобуса. Этот комфорт стоит всего $1-2. Формула (при покупке билета) звучит так: туристический автобус, мало остановок по пути, с кондиционером и sofa-креслами.

Вот, наверное, и все. Спасибо всем, кто дочитал. Пожелания столь же интересных и насыщенных приключений для вас!